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1，西敏寺和威斯敏斯特大教堂的区别

威斯敏斯特宫殿、西敏寺（也译作：威斯敏斯特教堂）以及圣玛格丽特教堂坐落在英国首都伦敦泰晤士河畔，是世界上最大的哥特式建筑。威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）原是一座天主教本笃会隐修院，始建于公元960年，1045年进行了扩建，1065年建成，1220年至1517年进行了重建。可以说是英国地位最高的教堂。除了王室成员，英国许多领域的伟大人物也埋葬在此。威斯敏斯特教堂其实既非大教区的主教堂，也不是教区里的教堂，而是人们所知的王室专属的教堂，行使管理的教长与其法规都要由王室决定。虽说平面图上标明入口在堂前左侧，实际上它设在了教堂侧面的北耳堂。从这个角度看看威斯敏斯特大教堂，可以看到旁边的威斯敏斯特宫和大本钟。威斯敏斯特大教堂北面紧挨着的是圣玛格丽特教堂。西敏寺完全自筹资金，并无王室、英国圣公会或国家的财政拨款，而完全仰赖门票收入与捐赠。 威斯敏斯特圣彼得协同教堂（The Collegiate Church of St Peter at Westminster），通称威斯敏斯特修道院（Westminster Abbey，意译为西敏寺），是一座大型哥特式建筑风格的教堂，一直是英国君主（从英格兰、不列颠到英联邦时期）安葬或加冕登基的地点。曾在1546–1556年短暂成为主教座堂。[3]

西敏寺和威斯敏斯特大教堂的区别

2，威斯敏斯特大教堂西敏寺简介

后来，此地也因教堂而命名为威斯敏斯特市，现在是组成伦敦市中心的两个市级区之一。教堂在英国享有至高无上的地位，是英国王室专属礼拜堂、1066年以来几乎所有国王加冕、王室婚礼，及一切重大仪式都在这里举行。在16-18世纪，威斯敏斯特是与牛津、剑桥齐名的学...更多威斯敏斯特教堂通称威斯敏斯特修道院（Westminster Abbey，意译为“西敏寺”），本义是西部修道院的意思，因为这座教堂所在的位置在当时伦敦的西部。后来，此地也因教堂而命名为威斯敏斯特市，现在是组成伦敦市中心的两个市级区之一。教堂在英国享有至高无上的地位，是英国王室专属礼拜堂、1066年以来几乎所有国王加冕、王室婚礼，及一切重大仪式都在这里举行。在16-18世纪，威斯敏斯特是与牛津、剑桥齐名的学术中心，英文版的《圣经》就是在这里翻译完成。教堂墓地中埋葬着英国历代国王和历史上各个领域中最杰出的伟人，因此威斯敏斯特教堂也被称为“荣誉的塔尖”。1987年，威斯敏斯特教堂被列入世界文化遗产。建筑风格：总体来看，这是一座典型的哥特式建筑，廊柱高大凝重，雕刻精致优美，彩色玻璃华美绚丽，高耸的尖顶、钟楼显得巍峨挺拔，被认为是英国哥特式建筑中的杰作。但经过13-16世纪历代国王的不断改建、扩建，实际上已经成了各种建筑风格的大杂烩。在19世纪的最后一次修整中，设计师大胆拆除了一些非哥特式的构件和艺术作品，使得教堂部分恢复了哥特风格的原貌。主要看点：爱德华一世加冕宝座：宝座高踞在教堂祭坛前的高台上，从1301年开始，除爱德华五世和爱德华八世外历代的英国国王都是坐在这把椅子上加冕的。宝座下原有一块被称为“命运之石” （Scone）的圣石，它原是苏格兰国王传统的加冕座位，是其权力的象征。1297 年，爱德华一世将它带到了伦敦。现在这块石头已送返苏格兰。亨利七世礼拜堂：位于教堂的后端，建于16世纪，是英国中世纪建筑的代表作品，装饰华丽，其巨大的扇形垂饰和拱顶设计异常大胆和巧妙。周围还有其它很多献给故去国王的礼拜堂，如英国著名的朝圣地圣爱德华礼拜堂、雕饰繁复的亨利五世礼拜堂等。教堂墓地：有20多位英国国王埋葬在威斯敏斯特教堂的墓地。后来贵族和教堂执事人员也允许被埋葬在这里。由于英国历史上有很多伟人都被封为贵族，所以这座教堂墓地后来实际埋葬了众多的政治家、科学家、文学家、军事家，如牛顿、纳尔逊、丘吉尔、达尔文等，成为名副其实的伟人之墓。在畅销小说《达芬奇密码》中，主人公就是在牛顿墓前获得了重要启示。诗人角：是教堂墓地的一部分。首先被埋葬在这里的文学家是乔叟。乔叟实际上是以王室官员而非作家的身份获得被埋葬在威斯敏斯特的殊荣，并且他生前也是住在教堂中的。1599年斯宾塞被埋葬在乔叟身边，开创了著名文学家埋葬在乔叟周围的传统，并为那些没有埋葬在这里的诗人设立纪念碑，最终形成了这处最受游客青睐的凭吊之地。埋葬在这里的文学家有狄更斯、勃朗宁、吉卜林等，莎士比亚则拥有自己的纪念碑。在这里几乎可以找到英国文学史上所有巨匠的名字。无名英雄墓：在教堂西大门内甬道的正中，埋葬着一位一战中牺牲的无名战士，黑色大理石的墓碑上镌刻着著名的墓志铭：无名者最有名。皇家空军礼拜堂：是为纪念二战中牺牲于不列颠空战中的空军英雄而设立的礼拜堂，礼拜堂的彩色玻璃镶嵌出参战的68个空军中队的徽章。教堂博物馆：位于修道院的地下礼拜堂中，主要展出历代国王和贵族去世后供凭吊用的雕像。其中最古老的一座是1377年的爱德华三世雕像。圣徒雕塑：在教堂西门廊上有十幅浮雕人像，是20世纪的10位基督教圣徒，其中包括在奥斯威辛集中营中代人赴难的圣科尔伯，美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金等。教堂历史：早在8世纪这里就有一座修道院。1045年英格兰国王“忏悔者”爱德华答应教皇去圣地朝圣却没有去，为了“赎罪”，他应教皇要求在此兴建新的教堂献给圣彼得，因此威斯敏斯特教堂的真正名称应该是“圣彼得教堂”。1066年教堂建成，和修道院一起供天主教本笃会使用。教堂建成后不久，爱德华就去世了，没有留下王位继承人。他的表弟、诺曼底公爵威廉渡海而来，击败贵族推选的国王夺取了英国王位，这就是历史上著名的“诺曼征服”。为了显示自己继承王位的合法性，威廉决定在爱德华兴建的威斯敏斯特教堂加冕。从那以后，几乎所有的英国国王都在此加冕。1220年至1517年间，历代的英国国王不断对教堂进行扩建和重修，竭尽所能地使它看起来更辉煌壮观。但在1540年，英国与罗马教廷决裂，威斯敏斯特教堂也被关闭。1579年伊丽莎白一世重开教堂，但彻底清除了天主教势力，把管辖权收归王室，由国王直接任命的教长进行管理，并在这里将《圣经》翻译成英语。威斯敏斯特教堂成为英国新教的传播和研究中心。链接：世界著名教堂巴黎圣母院梵蒂冈圣彼得大教堂伊斯坦布尔圣索非亚大教堂莫斯科瓦西里大教堂巴塞罗那圣家大教堂佛罗伦萨花之圣母教堂隐藏

威斯敏斯特大教堂西敏寺简介

3，西敏寺是

分类: 地区 问题描述: 西敏寺在哪里 是教堂吗！有什么历史可讲？？ 解析: 浓缩英国千年历史的西敏寺 到了伦敦，不能不去西敏寺；要想浮掠英国的历史，更不能不去西敏寺。西敏寺坐落在泰晤士河畔喧嚣的闹市区，毗邻议会大厦和唐宁街10号首相官邸。1045年英王爱德华领教皇旨意颁诏建西敏寺，历时20年，1065年12月28日西敏寺正式“就圣职”，1245年至1517年间西敏寺再次重建，成为英国历史最悠久、规模最宏大的教堂之一。不需入寺，仅是它那直逼苍穹的哥特式风格，寺院外的参天大树，斑驳的高墙，泛白而雕琢精致的门窗，已足使人感到苍古了。 等待入寺的人们在侧门前排成了长龙。和我一样，很多人来此，兴趣在宗教朝圣之外。与别的大教堂相比，西敏寺和教会的关系并不那么单纯。16世纪，在英国历史上以我行我素、多次把包括红衣大主教在内的高级神职人员推上断头台的亨利八世与罗马教廷决裂，西敏寺也在1534年被国王控制，并在1540年和1559年两度被国王关闭。1579年伊丽莎白一世重开西敏寺，但规定由王室直接管理，并将其改建为一所学校，从此管理西敏寺的人不再是主教，而是校长，而且由国王任命。直到19世纪，西敏寺是英国继牛津和剑桥之后的第三所大学。在我看来，西敏寺是教堂，但更是一千年来英国王室的象征，因为自爱德华王及其来自欧洲大陆的异族征服者威廉以降，包括现在女王伊利莎白在内的英国历朝历代君王，除了爱德华五世和爱德华八世两位外，无不是在西敏寺加冕登基，坐上王位。就是百年之后，也都长眠寺内。 跨进西敏寺的小侧门，熙熙攘攘、车水马龙的人世，须臾间遁迹得无影无踪，包围我的只有幽暗肃穆得有些诡异的拱门回廊、连绵不断的石椁铜棺和无处不在的先人灵碑石像，无一不通向死亡，无一不通向茫暗的过去。几步之间，我仿佛穿越数百年时空，迈跨“阴”“阳”两界。几百年来，英国的帝王后宫百年后无不安葬于此，胄室宗亲、豪门权贵、高僧大侣、文臣武将、圣哲贤达、巨匠名流乃至布衣百姓者，都以别世之后能归宿此地为荣。不能葬此的，能立碑铭传，以志不忘，也是幸事。就是当时未能入寺者，多年之后或移骸寺内，或以衣冠碑像占一穴之地，也算是对其成就地位的追认。他们按照门第生平，各就各域。如今寺内的墓陵棺碑已多到了摩肩接踵、见缝插针的地步，后来者有的不得不屈就，竖棺而葬。游人往往前脚还未迈出地上的一块灵碑，后脚又已踏上了另一块。几番不经意后，对逝者不敬的歉疚感也就淡然了，同时也难免感慨西敏寺的近乎“鬼”满为患。 依次走过一个再一个的棺椁，凝视一座又一座的石像，细读一块接一块的灵碑，每一个人的生平事迹、掌故传说都是对历史有血有肉的生动注解，穿织起来，渐渐也勾勒出近千年来英国历史画卷的粗线条。从诺曼底王朝到斯图亚特王朝，从光荣革命到殖民扩张，多少往事被浓缩进这些顽石和精灵之中，在我注目他们时，又从沉睡中苏醒活跃过来，对我或寥寥数语，或娓娓道来，历史就在这当中复活了。 西敏寺的前部是供祷告布道的大殿，四周镶嵌王室人物和圣灵的彩色玻璃图案；中央陈列着君王加冕登基时的御座，当今女王加冕御座底下曾有苏格兰宝石，传说此宝石在加冕大典举行前被苏格兰人盗走，伦敦竭尽全力，使宝石在大典举行之际完璧归赵，重新置于御座之下，其寓意不言自明。后部是王陵所在，世胄的旌旗和徽牌悬列两壁。不过，西敏寺最让我心动、更使四方来者神往的，不是这些帝王将相，而是其闻名于世的“诗人之隅”。那是英国文学的殿堂，是一部大理石刻的英国文学史。 诗人之隅，虽以诗人冠名，其实这里不仅仅有诗人，还有作家甚至作曲家。自乔叟开始，乃至巅峰人物莎士比亚，英国600年文学史上的巨匠名家，大都在这里可寻。他们于此或长眠，或塑有雕像，或有石碑，以示后人。据说首先称此地为“诗人之隅”的，是后来自己也立碑其间的哥德斯密司。长眠者如乔叟、斯宾塞、德莱敦等。立雕像的有莎士比亚、华兹华斯、米尔顿等，其像或俯首沉吟，或平坐凝空，或儒雅倜傥。碑分两种，一种是镶于墙上的壁碑，另一种是嵌在地上的地碑。壁碑以莎士比亚的雕像为中心，上有雪莱和济慈，左右是作家奥斯丁和夏洛特三姐妹。地碑一一排列，铭刻的名字有拜伦、汤默斯、艾略特、奥登、詹姆斯、霍普金斯、梅斯菲尔、但尼生、白朗宁等诗人，还有狄更斯、哈代等大作家。 最早归宿在此的，是英国诗歌的鼻祖乔叟。诗人晚年清贫，1400年病死在寺侧一小屋中，原本葬于寺外。150多年后，英国人对这位诗人的认识渐深，才把乔叟迁葬于今日游客瞻仰的新墓。其后又过百年，乔叟“英诗之父”的名声方才鹊起。新亡入寺者是奥登，他1973年客死奥地利，第二年他的地碑就进了西敏寺。比照乔叟，他是幸运的。 不幸运的又何止乔叟。如果说西敏寺是英国文学的圣殿的话，那么不只是中国读者如雷贯耳的一些大家在辞世盖棺之时，并不是立刻就被西敏寺接纳。莎士比亚，这位英国最伟大的诗人，死于1616年，直到百年之后的1740年，才在寺中有一席之地供后人膜拜，他至今安息在故乡斯特拉福的泥土中。弥尔顿也未能逃脱这一结局。浪漫派的先驱大师布雷克生前被世人侧目为狂人，老死荒郊，连墓碑都没有。在他诞生两百年后的1957年，他的半身铜像才来到诗人之隅。最让人感慨的是大名鼎鼎的拜伦，这位英国浪漫派诗歌的三旗手之一，生时放浪不羁，鄙薄英国的贵族与教会，死于希腊的民族独立运动中，埋骨异乡，其后百多年间，一直被拒于西敏寺外，沦为英国文苑的野鬼游魂，直到1969年，英国诗社才得在寺内以一方白石为他铺碑。与这些名至实归的文豪相比，诗人之隅中也有一些诗人作家的陵墓塑像不仅占据的空间大，且精雕细琢，然前来瞻仰者往往一脸茫然，对其名姓、作品不知一二。盖棺不等于定论，又岂止于这诗人之隅，翻遍各国历史，莫不如此。 诗人和帝王将相共列一室，是我徘徊在西敏寺中感悟到的另一番诗意。承载历史不朽的，是功业，也是诗句的语言和思想，却不一定是寺内的顽石。走过寺内幽冷的棺碑和千年的亡魂，我和其他游人一样，除了感慨，“不敢高声语，恐惊天上人”。

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